Задней нижней поперечный короткий рычага mazda axela
RSS подписка
Поделиться Vkontakte
Поделиться на Facebook
Твитнуть
Содержание статьи:
Фото Купить рычаги Мазда Аксела. Передние и задние рычаги Mazda Axela. Верхний, нижний, продольный, поперечный, комплекты Видео Похожие статьи
Mazda 3 "Mashka" › Бортжурнал › Ремонт задней подвески (стойки стабилизатора и рычаги нижние). Короче как я понял то что жопу лучше вывесить полностью?
Задняя подвеска: 1 – задний амортизатор; 2 – задняя цилиндрическая пружина; 3 – задний нижний рычаг ; 4 – задний верхний рычаг ; 5 – задняя поперечная тяга; 6 – задний стабилизатор; 7 – стойка стабилизатора; 8 – задняя продольная тяга; 9.
Это интересно! Изначально компания Mazda называлась Toyo Kogyo. Ребрендинг прошел не так давно, в 1984 году. Название взято в честь зороастрийского бога мудрости Ахура Мазды.Mazda Axela , л/с.,,белый седан. Администратор запретил публиковать записи гостям. Ребят подскажите!на диагностики ходовой сказали заменить задние короткие поперечные тяги и сайленблоки нижних поперечных рычагов!кто знает.
Рычаг ходит туда сюда. Теперь о том, как поменять сайлентблок. Но если есть -значит должна быть! Вот, чтобы такого не случилось в дальнейшем, смазываем все болты графитной смазкой: Нужна проверка по ВИН-номеру.
HARDRACE Усиленные задние нижние поперечные рычаги Mazda 3/ Focus 2
Отремонтировал, наконец-то, заднюю подвеску. Более, чем раньше, стало выкидывать из колеи. Снял колесо, стал разглядывать. Первое, что бросилось в глаза: Налицо повреждение сайлентблока нижнего, малого поперечного рычага.
Так же, еще в процессе диагностики, выявил отслоение резины в сайлентблоке продольного рычага. Было решено заменить всю подвеску целиком. Все делал на улице, возле дома, яма, подъемник и. Устанавливаем автомобиль на надежную опору, снимаем колесо. Первым делом вытаскиваем клипсу нижнего крепления подкрылка к защитному кожуху продольного рычага, откручиваем два болта головкой на 10 , вынимаем одну клипсу и, преодолевая усилие защелки, снимаем защитный кожух: Теперь можно посмотреть на сайлентблок: Как видим, он поврежден.
Далее я стал снимать тормозной суппорт: На самом деле, саму скобу откручивать не надо, достаточно открутить суппорт от скобы, как это делают, когда меняют колодки, а скоба пусть остается на месте. Суппорт я повесил на крючок из проволоки к лонжерону. Головкой на 17 откручиваем болт именно болт, гайка приварена!
Снимаем нижний, малый поперечный рычаг. Откручиваем болт крепления амортизатора: Устанавливаем домкрат под большой поперечный рычаг, ослабляем болт крепления продольного рычага к поперечному: Вынимаем трос из направляющего гнезда. Трос прикипел, но несильными ударами молотка в сторону-другую, трос стал шевелиться, после чего пассатижами, покручивая, я его вынул.
Откручиваем кронштейн крепления троса от продольного рычага ключ на 10 , отсоединяем разъем датчика ABS, клипсы-держатели провода датчика 3 штуки , откручиваем сайлентблок продольного рычага от кузова, до конца выворачиваем болт крепления продольного к поперечному и снимаем продольный рычаг: На новом рычаге такой метки нет неоригинал , но она не сильно нужна, все и так понятно: Переходим к замене сайленблока продольного рычага.
Вот именно этой кромкой рычаг долбил о кузов, создавая, при этом, неприятное дребезжание. Многие ищут, что же такое гремит в багажнике, есть немало вопросов на форуме. Так вот эта причина одна из самых-самых. Теперь о том, как поменять сайлентблок.
Есть много способов, самый распространенный — пресс. Второй способ — через оправки в мощных тисках. Плюс одному это делать крайне несподручно. На сей раз я решил действовать следущим вариантом… Из шестимиллиметрового листового железа изготовил приспособление. Еще понадобится отрезок трубы с внешним диаметром 60мм и длиной 25мм. Приспособление можно изготовить самому, или заказать токарю-фрезеровщику. Мне знакомый токарь за полчаса и рублей сделал.
Перед тем как выпрессовать старый сайлентблок, обязательно нужно заметить, как стоял старый. Напильником, напротив лысок, с обеих сторон стачиваем немного рычаг на фото видно. Замеряем глубину посадки сайлентблока, она составила 8,5 мм от внешнего края обоймы до посадочного места в рычаге: Закручивая гайки, выпрессовываем старую обойму: Очищаем посадочное место наждачной шкуркой, смазываем консистентной смазкой: На этом фото так же видна метка на рычаге от напильника.
Ориентируем новый сайлентблок по меткам. Прорезь в верхней на фото железяке не позволяет повернуть ее железяку , не смещая сайлентблок. Пришлось просверлить два дополнительных отверстия. Вообще, эти отверстия надо было сверлить так сразу, а первые два будут не нужны: Закручиваем гайки и запрессовываем сайлентблок.
